Франция, сказочный Эз

В этот милый, уютный и я бы сказала сказочный городок мы планировали попасть еще позапрошлым летом, но оказались лишь спустя год, причем совершенно не так как задумали. Для нас это был абсолютно новый способ передвижения — мы путешествовали на машине и все благодаря нашим друзьям из Флоренции, с которыми мы два дня колесили от Санремо до Ниццы и обратно.

Интересно, что Эз часто сравнивают с соседним Рокебрюн-кап-Мартеном, про который я уже в подробностях рассказывала, и по сравнению с последним, Эз якобы грешит обилием туристов и сильно под них заточен. Ну, во-первых, туристы меня не напрягают и это все-таки европейские туристы, да и место не сказать чтоб прям взял и добрался на раз-два, поэтому их здесь не так много даже в августе. В основном все приезжают сюда ради замка Эз и сада экзотических растений, поэтому концентрируются именно там.
А, во-вторых, на мой взгляд это два абсолютно разных места и сходство у них лишь в шикарных видах на море и наличия тропы, по которой можно прогуляться от деревеньки до моря. Вернее у Эз это тропа Ницше с горы ДО моря, а у Рокебрюна это тропа Корбюзье ВДОЛЬ моря. Кстати, по тропе Ницше мы так и не прошли, так как были на машине, а не пешком, поэтому есть повод вернуться. И мы очень хотим туда вернуться, так как место волшебное и достойно повторного визита. Как впрочем и любое другое место на Лазурке.

Так что же это за городок такой Эз и где он находится?
Если коротко, то между Монако и Ниццей, а если точнее, то в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Босолей. А вообще, проще ориентироваться именно на Монако — Эз расположен с одной стороны от него, а Рокебрюн-кап-Мартен с другой. И тот и другой по факту состоят из двух частей, исторической в горах и современной около моря. И у Эза это Приморский Эз-сюр-мер, где расположена железнодорожная станция и верхний Эз-виллаж Eze-le-Village, куда можно добраться на авто или автобусе. Все достопримечательности находятся на гористой части, в деревеньке Эз.

Если говорить об истории этого места, то есть предположения о первых поселениях еще в 2000 до нашей эры, ну а потом как и положено начались постройки укрепленных каменных стен, чтобы защищаться от разбойников и пиратов, потом нашествия, вторжения, захваты, разрушения и если не вдаваться в подробности, то только в 1860 году эти земли вошли в состав Франции.
Когда покидаешь Итальянскую Ривьеру и попадаешь на французский Лазурный берег, то сразу чувствуется, что ты во Франции, несмотря на то, что есть много похожего, ведь приграничные города частенько переходили от одной стране к другой.

Но знаете, что сразу бросается в глаза?
Ухоженность французских городов, причем не только современных их частей, а именно старинных, средневековых. На мой взгляд здесь более ответственно относятся к исторической архитектуре, с меньшим пофигизмом, чем в Италии. И Эз не исключение. Вы не найдете здесь каких-то заброшенных развалин и откровенно обшарпанных мест. Маленькие красивые улочки перетекают одна в другую, везде красивая растительность и цветы, такое ощущение, что здесь следят буквально за каждым сантиметром. И это несмотря на то, что это средневековая часть города Cite Medievale. И чтобы там не говорили, что Эз только для туристов, мне лично нравится такое отношение французов к своему городу.

Château Eza

Интересно, что замок в Эз называется Эза, а если точнее, то Château Eza и этому есть объяснение. Сам замок был построен 400 лет назад, в древних стенах 9 века. И вот когда в начале 20 века принц Швеции впервые посетил деревню, то так впечатлился этим местом, что через три года покинул свой двор, купил несколько маленьких домов и назвал их Шато Эза. 30 лет это была резиденция его Королевского Высочества Шведского Принца Гийома, после чего оставлена на произвол судьбы и все дома перешли в частные руки.

Но, на этом история не закончилась.

Богатый дипломат Андре Роша, который по совместительству был еще и генеральным представителем Международного Красного Креста, понимая всю историческую ценность, приобрел дом за домом и провел серьезную реставрацию, пробыв хозяином этого комплекса до 1993 года. Популярность Эза начала расти и вскоре в этих стенах благодаря Андре появилась одноименная гостиница и ресторан. Сейчас Château Eza является частью высококлассного отеля на Французской Ривьере.

Когда прогуливаешься по узким улочкам Эза, то даже представить не можешь, что скрывается за его стенами. А за ними настоящая сказка. Возможно она покажется кому-то вычурной и не бюджетной, но от этого она не станет менее прекрасной. За крошечной парадной дверью отеля спрятались 14 номеров, но каких! Уютные и изысканные, с головокружительными видам на Лазурный берег и уникально спроектированными балконами и террасами. Номера можно сказать королевские — большие зеркала, бархат, мраморные ванные комнаты, картины маслом.

Chateau Eza открыт весь год и даже зимой здесь можно уютно провести время у камина. Лучшим временем считается май, июнь и сентябрь, когда тепло и не так много посетителей и туристов. Имейте в виду, что у номеров стандарт вид только на холмы. А вот в полулюксах и люксах есть гостиные, отдельные ванны или джакузи и открытое пространство с панорамами на Ривьеру.

Среди прочих услуг отель предлагает аренду вертолета, самолета, лодки любого размера с экипажем или без, а также услуги гольф клуба Monte Carlo. В общем расслабиться среди лазурных вод Французской Ривьеры здесь можно по полной.

Обед или ужин в ресторане, где изысканные блюда высокой кухни ласкают взгляд, а в фужере шампанского искрится лазурное море — почему бы и нет? В отеле Château Eza есть такой ресторан. Здесь подают французскую и средиземноморскую кухню, да еще с панорамным видом на Лазурку с высоты 400 метров.

Когда я искала инфо об этом ресторане, то было много путаницы с ним — назывались совершенно два разных шеф-повара и заявлялась мишленовская звезда, хотя на официальном сайте отеля о ней нет ни слова. И это было странно. Но, потом все стало понятно и картинка сложилась.
Действительно, раньше у ресторана Château Eza была одна мишленовская звезда, но потом он ее потерял, как говорят местные, из-за того что повар не стал менять меню. Врут или нет — точно сказать не могу, но в декабре 2017 года шеф-повар сменился и им стал Матье Гаснье, который до этого уже работал в нескольких именитых ресторанах с пометкой Мишлен.

В ресторане есть обеденное и вечернее меню, комплексный обед за фиксированную плату 59€ и отдельное дегустационное меню, где можно попробовать несколько закусок и десертов за 125€. А вот в баре можно уже продегустировать вина и шампанское или коктейли из свежих фруктов.
Время обеда и ужина регламентировано и даже прописан дресс-код. Обед с 12:00 до 14:00 — дресс-код casual и ужин с 19:30 до 22:00 дресс-код Chic & Elegant. Ресторан не работает с 1 ноября по 21 декабря и каждый понедельник и вторник в январе, феврале и марте. И даже несмотря на это бронировать там места лучше заранее, ведь такая красотень всегда востребована.

Информация и фото об отеле взяты с официального сайта www.chateaueza.com

Château de la Chèvre d’Or

Если вы думаете, что отель и ресторан Château Eza самое крутое место в Эз, то вы ошибаетесь, на самом деле есть еще одно — Château de la Chèvre d’Or. На мой взгляд он переплюнул Шато Эза, ведь здесь несколько ресторанов и бар впридачу, многочисленные террасы с видами на море и окрестные холмы и даже собственный сад и бассейн. А еще ароматы жасмина, бугенвилий и роз, короче здесь все шикарно.

Сам замок Château de La Chèvre d’Or достаточно молодой, ему всего то чуть больше ста лет. В 1953 хотельер Роберт Вульф сделал из него ресторан, скупив по совету Уолта Диснея (да-да, того самого) еще несколько домов в деревне и переделал их в гостиничные номера. Позднее новые владельцы отеля докупили еще домов и на сегодняшний день здесь 40 номеров и сьютов.

Цены на номера пляшут от 310€ за классический номер, до 2300€ за королевский номер и 3700€ за панорамный люкс, не включая завтрак, заметьте. Но, можно поймать и специальные цены, которые гораздо ниже. А еще здесь есть сьюты расположенные в садах и один из них носит имя Ницше, который жил в Эз и в честь него также названа тропа, по которой он любил гулять. Кстати, в отеле побывали такие знаменитости как Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Роджер Мур, Клинт Иствуд и Роберт Де Ниро.

Думаете это все?

В Château de la Chèvre d’Or еще есть сауна и джакузи с панорамным видом, современный фитнес-зал, массаж и косметические услуги. Кроме прочего можно полетать на вертолете, прокатиться на машине своей мечты, сыграть свадьбу и провести совещание или семинар. За деньги естественно.

Безусловно жемчужина Château de la Chèvre d’Or это его ресторан la Chèvre d’Or с двумя звездами Мишлен. Шеф повар Арно Фай готовит свои восхитительные блюда предпочтительно из местных продуктов. Он начал карьеру в 1999 году и работал в известных заведениях, удостоенных мишленовских звезд, как например ресторан Espadon в известном парижском отеле «Ritz». В le Château de la Chèvre d’Or он с 2016 года и управляет кухнями отеля и в особенности кухней «La Chèvre d’Or». Кстати, в отеле есть собственный кондитер и сомелье, а в ресторане Le Café du Jardin можно отведать и итальянскую кухню.
В отеле три ресторана и меню в них разное, также как и время их открытия, цены самые высокие в звездном la Chèvre d’Or, в остальных более гуманные.
Кстати, забронировать столик в любой ресторан можно на сайте отеля, так сказать не выходя из дома, что согласитесь очень удобно.

Информация и фото отеля взяты с официального сайта www.chevredor.com

Чем славен Прованс?

Если продолжать кулинарную тему, то давайте поговорим о том, что нужно обязательно попробовать на юго-востоке Франции в регионе Прованс-Альпы–Лазурный берег и что можно привезти себе в качестве съедобного сувенира.

Во многих типично прованских блюдах присутствуют овощи и фрукты и они здесь прекрасны, а особенно лимоны, апельсины, каштаны и черные трюфели. Оливковое масло и травы тоже одни из главных составляющих местной кухни. Прованс славится розовыми винами rose, такое вино считается универсальным и подходит и к салатами, и к рыбными и мясными блюдами, и к пасте с сырами.

Рыбный суп буйабес, соус айоли, рататуй, салат нисуаз — пожалуй, самые известные и популярные блюда. А еще есть густой соус-паста тапенада, которая делается из оливок, каперсов, анчоусов и оливкового масла. В Эз можно купить себе в качестве сувенира два варианта — из черных оливок tapenade noire и из заленых tapenade verte. Шикарная закуска к тому самому розовому вину, которую можно приготовить и самому.

Чем еще славен Прованс?

Ну, конечно же своими лавандовыми полями и это вообще его главный символ. Вы знали, например, что здесь выращивают около 80% всего мирового объема лаванды? В общем-то растет она здесь в каждом саду, но основные поля находятся не у моря, а в северных районах, в верхних Альпах и в департаменте Дром Провансаль.
Эз этим похвастать не может, но здесь совершенно спокойно можно купить себе семена лаванды или ароматное саше. Мимо такого магазинчика пройти невозможно, ваш нос вас сам туда приведет. Большой стаканчик выйдет в 10€, а одно саше в 3€, либо можно взять 4 шт за 10€ — прекрасный подарок для нас любимых.

Не удивительно, что с таким количеством лаванды в Провансе популярна косметика и парфюмерия, а город Грасс считается мировой столицей парфюмерии.

Как же с этим связан Эз?

В Грассе три парфюмерные фабрики и две из них Fragonard и Galimard имеют в Эзе производство и магазины при них. И это очень удобно, ведь Грасс расположен в горах и добраться до него не так быстро. А вот в Эз можно спокойно заскочить по пути из Ниццы в Монако или из Италии во Францию.

Фабрика Fragonard была открыта Евгением Фуксом в 1926 году и была им названа в честь художника Жана-Оноре Фрагонара, который родился в Грассе. Сейчас это не единственное место производства. В Сен-Поле есть «фабрика цветов», два парфюмерных музея в самом центре Парижа, а в Эз современный завод-лаборатория. Ну, и конечно же магазин, где можно купить как парфюмерию, так и различные аксессуары.

Galimard была основана графом Жан де Галимаром в 1747 году и отсюда поставлялись духи, масла и помада в королевский двор короля Людовика. Все традиции и процесс производства, которым уже два с половиной века соблюдаются по сей день. В Эз есть еще и творческие мастерские, где можно создать свой собственный аромат, формулу которого для вас сохранят, а также парфюмерный музей.

Оба магазина находятся у подножия старого Эз, там где центральная парковка и пройти мимо них невозможно. Честно скажу, нам больше понравился Galimard и именно там мы купили парфюм по цене 65€ за 100 мл, что для такого эксклюзива более чем приемлимо. Кстати, цены на продукцию в Эз абсолютно такие же как и на фабрике в Грассе, а ароматы настолько хороши, что выбрать очень сложно. В магазине есть русскоязычный продавец, с которым можно полноценно пообщаться по теме.

Сад экзотических растений

Продолжаем прогулку по французскому Эз и идем в Экзотический сад Le jardin Exotique d’Eze, который взобрался на самую вершину деревушки и считается самым высокогорным в этом регионе. А еще одним из самых молодых в стране — появился он в 1949 году и одним из инициаторов этого был мэр Рене Жианто. Реализовал же проект Жан Гасто, за плечами которого уже был ботанический сад в Монако.
На самом деле сад шикарный, прекрасно спланированный и самое главное с нереально головокружительными и захватывающими видами на лазурное море, бухту Вильфранш, мыс миллионеров Кап-Ферра и Ниццу. Говорят, что в ясный день отсюда можно увидеть даже Корсику, но мы были именно в ясный день, но почему-то так и не увидели.

Чем же интересен этот сад?

Самые главные его жители это всевозможные кактусы и суккуленты и преимущественно из Центральной Америки. Их здесь около трех тысяч видов и некоторые до 20 метров высоты и более полуметра в диаметре. Здесь все очень ухоженно и красиво и я бы сказала, что это самая главная достопримечательность верхнего Эза. Вход в сад 6€ и позже я расскажу, как можно сэкономить на входе.

Но, сад интересен не только в плане кактусов и видов. Здесь есть еще и средиземноморский парк с водопадами, пещерами и растениями из провансальского леса. Несколько лет назад здесь была проведена реконструкция и добавлена еще одна смотровая площадка, а также скамейки и фонтаны. А еще скульптуры Жана-Филиппа Ришара, изображающие молодых женщин, которые были созданы в честь древнеегипетской богини Изиды от имени которой произошло название Эз.

Здесь можно полежать на широких деревянных скамейках или посидеть в тени деревьев. Специальная оросительная система периодически распыляет воду среди растений и в жаркий день это особенно актуально. Не забудьте кинуть монетку в фонтан, чтобы обязательно сюда вернуться, ведь это место достойно того.

Где оставить машину?

Парковки, ох уж эти парковки… на мой взгляд они могут сильно подпортить путешествие. И тут проблема не только в наличии места, которое иногда фиг найдешь, но и в нарушении, о котором даже не подозреваешь и которое повлечет за собой штраф.
Что касается парковки в Эз, то я НЕ рекомендую ту, что около подножия старого города. Мест там все равно нет и если сунетесь и заедете туда в поисках места, то надолго застрянете в пробке из таких же автовладельцев, которые понадеялись, что им повезет. Нам пришлось буквально разруливать пробку руками, чтобы выехать оттуда.

Лучше ищите такой знак как на фото около магазина Galimard, сразу за ним надо проехать вверх в горы 2 километра, где на достаточно большом пустыре расположена просторная парковка. Цена фиксированная, НЕ почасовая и составляет 6 евро. Самое интересное, что по квитку об оплате один человек может бесплатно пройти в сад экзотических растений, о котором я писала ранее. Так что можно сэкономить и не беспокоиться где оставить своего железного коня.

Но, два километра от городка это далеко и даже пешком идти обратно к Эз достаточно долго. Не переживайте — в услуги парковки входит бесплатный шаттл Navette, который собирает всех прибывших и отвозит прямиком к городку. Ехать «весело», потому что тот еще серпантин, а французы не парятся за безопасность и забивают автобус под завязку. В обратную сторону, до стоянки, едут уже только водители, а пассажиры ждут их в городке. Как видно по фото, шаттл не сильно торопится и для этого написан номер водителя. Но, все работает и это и правда очень удобно.

Немного истории

Во времена Римской Империи все земли за Апеннинским полуостровом римляне называли provincia nostra «наша провинция» или просто provincia, отсюда и пошло название.
А вообще история этого места начинается с древних времен, когда здесь начали селиться финикийцы и греки. Кстати, именно греки основали Массалию (Марсель) и Нике (Ниццу). Позже их вытеснили кельты, а через пару столетий обосновались те самые римляне, которые и дали имя Прованс. От них здесь остались дороги, акведуки и новые города.
После распада Римской империи на землях Прованса побывали вестготы, франки, а в 7 веке регион даже стал подчиняться халифату со столицей в Дамаске. Потом Прованс входил в состав империи Карла Великого и Бургундского герцогства и до конца 15 века он оставался независимым от Франции и здесь говорили на провансальском языке. После Великой французской революции провансальский стал вытесняться французским и к настоящему времени относится к местным наречиям, на котором говорят около 2 миллионов человек.
Честно говоря никогда не слышала провансальского и сомневаюсь, что отличу его от французского, но, послушать было бы очень интересно.

Интересно, что Эз частенько называли гнездом орла, потому что он расположен на вершине холма. Причем холм легко узнать по церкви l’église Notre Dame de l’Assomption, которую прекрасно видно издалека.
Она была перестроена, чтобы заменить предыдущую, которая пришла в упадок в 1764-1778 гг. итальянским архитектором Антонио Спинелли по личной просьбе герцога Савойского Карла-Эммануила. А вот колокольню добавили только в 19 веке, причем в нее несколько раз ударила молния из-за чего оригинальный купол разрушился. В 1984 году церковь признали историческим памятником.
Чтобы попасть к входу нужно пройти вдоль стены по дорожке, с которой открывается прекрасный вид на окрестные холмы. Ну, а панорамное фото самой церкви можно легко сделать со смотровой площадки сада экзотических растений.

Соседний Вильфранш-сюр-мер

Между Ниццей и границей с Италией, вдоль Лазурного берега, спряталось несколько очаровательных и милых городков, у которых есть собственные пляжи. И среди них одним из лучших считается длинный центральный пляж Вильфранша, ведь здесь не галька, так популярная в этом регионе, а крупный песок.

Вообще бухта Вильфранша одна из самых глубоких гаваней на Средиземном море. Примерно в 1 морской миле от побережья, между мысом Кап-Ферра и Ниццей ее глубина достигает 95 метров, а ширина 500 и это место называется Каньон Вильфранша. Благодаря такой внушительной глубине здесь причаливают большие средиземноморские круизные корабли, чтобы пассажиры могли отправиться на экскурсию в Эз.

В самом Вильфранше кроме пляжа особо делать нечего, городок мал и состоит в основном из закрытых вилл. Кстати, благодаря своим живописным видам он востребован среди состоятельных людей, недвижимость здесь сопоставима по ценам с Монако и мысом миллиардеров Кап-Ферра. Говорят, что здесь приобрели по домику Тина Тернер и Боно и на фото как раз тот самый вид, который открывается из таких домиков, а вернее с серпантинной дороги, по которой мы ехали по Вильфраншу из Эз. На фото виден мыс Кап-Ферра, который не менее прекрасен, хорош собой и богат на роскошные виллы.

И я обожаю этот регион не только за это, но и за то, что при всем его богатстве здесь совершенно нет пафоса, и человеку с кошельком любого размера, от толстого до самого тоненького, будет тут просто и комфортно. Кстати, пляжи здесь бесплатные.

Плюсы и минусы передвижения на машине

У Лазурного берега и Итальянской Ривьеры достаточно сложный для передвижения рельеф, это горы и изрезанное живописными бухтами побережье. Если добираться из города А в город Б автобусом или на машине, то можно выбрать два варианта. Либо по дороге, которая петляет вдоль берега, либо подняться выше в горы на платную автомагистраль. И здесь сложно сказать, что лучше, потому что для меня лично минусов хватает и там и там.

▪️если выбирать дорогу вдоль берега, то совершенно точно большую часть пути и времени займут светофоры, пешеходы и пробки, а сама дорога будет петлять и серпантинить, а уж если будет какая-то авария, то стоять придется долго, ведь дорога узкая и даже с регулировщиком дело идет медленно

▪️по платной магистрали вроде бы едешь быстро, но чтобы на нее попасть придется изрядно попетлять и иногда даже ехать в обратную сторону, чтобы въехать на нее, а это опять же лишнее время и еще лишний бензин. К тому же могут быть пробки перед автоматами с оплатой, и довольно внушительные. Кроме того, для тех, кто боится высоты, езда по мостам среди гор и ущелий то еще удовольствие

Если говорить в общем и целом, то:

— общий минус это парковки, которые надо не только найти, но и найти на них место, к тому же парковка может быть достаточно далеко от того пункта, к которому добирался
— слишком много времени тратится на любую дорогу, к тому же за нее надо платить
+ если говорить о плюсах, то ты свободен в своих передвижениях и можешь поехать туда или сюда, а в машине возить с собой все необходимое, от провизии до пляжных зонтиков

Лично мы лишний раз убедились, что лучший вариант передвижения по этому региону все-таки поезд. Но, за бесценный опыт передвижения на авто бесконечно благодарны нашим друзьям.

Подводим итог

Давайте подведем итог по очаровательной маленькой деревеньке Эз, которая пристроилась рядом с Монако и которая настолько хороша, что сюда хочется вернуться снова. Что здесь интересного?

▪️потрясающие головокружительные виды на Лазурный берег и окрестные холмы приморских Альп
▪️необыкновенный сад экзотических растений Le jardin Exotique d’Eze
▪️церковь l’église Notre Dame de l’Assomption, которую видно издалека
▪️старинный замок в стенах которого расположились шикарные гостиницы Chateau Eza и Château de La Chèvre d’Or
▪️ресторан с двумя мишленовскими звездами la Chèvre d’Or
▪️две известные парфюмерные фабрики Fragonard и Galimard и магазины при них
▪️тропа Ницше с холма к морю, по которой любил гулять великий писатель, проживший здесь много лет

Для нас Эз стал тем волшебным городком, в который хочется снова вернуться и мы очень надеемся, что это случиться гораздо раньше, чем нам хотелось бы.

Автор путешествия и текста: Настасья Суслина